СТРОИТЕЛЬНЫЕ
    МАТЕРИАЛЫ



Пользовательский поиск
кладочные материалы древесные материалы отделочные материалы лаки и краски кровельные материалы материалы для полов герметики, пены, клеи изоляционные материалы


- Материалы покрытий полов
- Линолеум
- Ламинат
- Паркет
- Половая доска
- ПВХ плитки
- Ковролин
- Ковровая плитка
- Пробковый пол
- Метлахская плитка
- Кварцвиниловая плитка
- Мармолеум
- Наливные полы
- Резиновые полы






Статьи по теме "Материалы для полов"

Укладка паркета своими руками




Настил паркета своими руками Укладка паркета на мастику

При укладке паркета своими руками как штучного, так и наборного на любой мастике основание пола необходимо загрунтовать для получения лучшего сцепления. Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-ГУ и 2-3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °С, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.

Перед грунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают. Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.

В строительных работах существует несколько видов настилки штучного паркета с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елочку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки.

Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, такая укладка по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.

При поперечной укладке планки стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.

При укладке штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.

Если вы решили делать настил паркета «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.

Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.

При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45°. Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка.

Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.

В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45° — получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок.

Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45°.

Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».

Маячная «елка» — это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.

Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе.

Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5-6 суток, пока мастика не затвердеет,

Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка. Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.

Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.

Маячную «елку» следует начинать от стены, и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.

Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.

Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.

Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.

Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.

Мастику наливают на основание с таким расчетом, что­бы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики — 0,6-0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.

Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой сторон. Это достигается ударами паркетного молотка.

Настилка паркета с фризом — прямым боковым рядом планок — украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее. Окантовку укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой.

Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45°.

Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линиюриску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).

Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.

Укладка штучного паркета на гвоздях

Укладку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесноволокнистых плит. Начиная строительную работу, по центру помещения перпендикулярно окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3-4 пары клепок под углом 45° так, чтобы углы клепок располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.

Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других — в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником добивать заподлицо с древесиной.

Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1—1,5 см от стены, прибивают плинтусы.

Укладка наборного пакета

Укладка наборного паркета производится так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, более удаленного от двери. Между стенами дома и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом.

Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла. Вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15-20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета.

Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы через пять суток снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную водой с помощью кисти или тряпки.

Настил паркетных досок

Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают их одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой — гребни.

Настил паркетных досок делают на построенные деревянные и бетонные основания, напоминаем, по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

На железобетонные основания лаги укладывают на звуко­изоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.

Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время укладки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6% . В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.

Крепят паркетные доски к лагам 60-70-миллйметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.

Паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.

При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.

Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.

Источник: http://www.postroytedom.ru/







Статьи по теме

- Настил линолеума
- Укладка ламината
- Настил паркета
- Шлифовка паркета
- Настил половой доски
- Укладка ковролина
- Как устранить скрип пола
- Монтаж наливного пола




Copyright © 2014 г.
SHARNI
Копирование материала разрешается только с активной ссылкой на сайт
Яндекс.Метрика
Обмен ссылками

Контакты